Смородина после сбора урожая нуждается в обрезке. Надо удалить поломанные побеги и ветви с признаками болезней. Например, с галлицей – вздутиями на толстых ветвях у их основания. В этих вздутиях сидит гусеница галлицы. Обрезанные ветки следует сразу же сжечь, а не просто бросить рядом!
После такой обрезки приводим в порядок почву под кустами смородины и в междурядьях. Припудриваем древесной золой (хорошая долгоиграющая калийная подкормка!) и мульчируем сначала тонким слоем (в 1 см – удобрение ценное, экономить надо!) измельченного компоста. Затем сверху добавляем любой органики. Это может быть скошенная трава, измельченные сорняки и ветки с деревьев и других кустарников. Кроме самой смородины и крыжовника, чтобы вредителей и болезней новых не занести! В итоге слой свежего компоста под кустами смородины должен быть не менее 5 см, а лучше и 7–10 см. Если компоста мало, можно после слоя золы и перегноя положить просто обычный картон. Он и почву от иссушения защитит, и сам будет перепревать, и сорнякам расти не даст!
Мульча для смородины – единственный вариант сохранить под ее кустами порядок. Корни у нее поверхностные – настолько, что во влажную погоду выглядывают на поверхность. Поэтому под кустами даже ходить не желательно. Не говоря о том, чтобы пройтись плоскорезом и тем более мотоблоком. Даже в междурядьях смородины это делать нежелательно! При травмировании корней смородина (особенно черная) заражается возбудителем фузариозного и вертициллезного вилта. В результате этой болезни в южных регионах гибнут целые плантации смородины. За считанные дни куст попросту сохнет, словно опаленный огнем
Поэтому корни смородины травмировать крайне нежелательно. А влажная, прикрытая мульчей почва дополнительно защищает корни влаголюбивой и не приспособленной к жаре и засухе черной смородины от воздействия жары и засухи.
Помимо вилта смородины при повреждении корней и ее вегетативных частей при прополке или обрезке также передаются опасные вирусные болезни, вызывающие махровость листьев и прекращение роста пораженных кустов. Поэтому при обрезке и нарезании черенков с разных кустов и особенно саженцев, полученных из другого питомника, следует проводить дезинфекцию секатора и пилы. Для этого их режущие части протирают неразбавленным спиртом или окунают в раствор темно-вишневого цвета марганцовки, или неразбавленный раствор «Белизны» или другого аналога, содержащего хлор.
Затем проводим обильный полив кустов (не менее трех ведер на куст!), сочетая его с подкормкой любым полным минеральным или органическим удобрением.
Осеннюю же обрезку начинаем при наступлении температуры около 8о. Если это сделать в теплый период после обрезки, куст начнет наращивать молодые побеги. А они с наступлением морозов просто погибнут, и все растение будет ослабленным и тоже может вымерзнуть зимой.
Первыми удаляем все тоненькие хвостики, которые и на ветви-то не сильно похожи, сломанные, перекрещивающиеся, сухие и совсем старые, которым уже более 5 лет. Старые побеги с серой корой, на некоторых могли появиться точки оранжевого цвета. Это плодовые тела грибка, который поражает только старые побеги. Их надо обязательно удалить и затем сжечь! Так как в стволах может оказаться еще и стеклянница, устроившаяся на зимовку. Самый обильный урожай черной смородины нарастает на двулетних побегах. Поэтому если в вашем регионе свирепствует стеклянница, черную смородину и крыжовник, которые она активно поражает, выращивают в виде небольших кустов с молодыми побегами. Лично я отклоняю старые побеги к земле и заново и укореняю, формируя постоянно новые молодые кусты.
Основой для обрезки является размер прироста этого года. Если прирост мощный, то такие ветки укорачивают на 2–3 почки. При умеренном приросте обрезают на 5–6 почек, ну а если уж совсем плохонький – его укорачивают наполовину.
При запущенных случаях, когда обрезку вообще давно не проводили, надо просто омолодить кусты. Только не сразу все вырезать, а постепенно! То есть в первый год удаляют до основания третью часть всех старых побегов. На следующий год из выросших молодых веток выбирают 3–5 штук и укорачивают их на 1/3 для хорошего ветвления. Остальные молодые побеги удаляют под корень и вырезают из оставшихся старых побегов половину. Вторую половину удаляют на третий год процесса омоложения. После такой процедуры новый куст со взрослыми корнями будет давать обильные урожаи еще лет 6–8. Затем его можно будет заменить на новый. Обрезку смородины надо проводить каждый год.
После осенней обрезки проводим обработку всех кустов смородины баковой смесью одновременно от болезней и вредителей. Она состоит из препаратов: «Строби» + «Би-58» (по инструкции). Затем проводим полив и вносим жидкую подкормку (2–3 ст. ложки «Аммофоса» + 2 стакана древесной золы). Выливаем под каждый куст по половине ведра. Данное удобрение очень плохо и долго растворяется в холодной воде. Поэтому я отмеряю нужную дозу и размельчаю гранулы молотком. Затем беру 1 л горячей воды, но не кипятка, и высыпаю туда измельченное в порошок удобрение. После его полного растворения выливаю эту жидкость в ведро с 9 л воды. Затем засыпаю золу, тщательно перемешиваю и выливаю полученную смесь под пару кустов смородины.
Осенью перед наступлением сильных холодов (-6 градусов днем) всю мульчу из приствольного круга смородины надо убрать и сжечь. А на ее место положить свежую. Замена мульчи – это еще один способ уменьшения количества вредителей и болезнетворных возбудителей на следующий сезон. Надеюсь, никого не надо убеждать, что проведение данных защитных мероприятий даст вам здоровые кусты смородины весной и, соответственно, обильный урожай отменных ягод.
Об авторе
Об авторе Садовод с огромным стажем. Давно занимаюсь огородом и приусадебным участком. Агроном по призванию и работе. Поделюсь с вами советами для самого лучшего развития своего приусадебного участка.
Надежда Романова Главный редактор nadachedom.ru [email protected]
Ваше сообщение отправлено
